A diéta Prada kikapcsol 2018-ban; s Legnagyobb divatviták W Magazine Women; s Divat;

"Azt hiszem, hogy a világ minden tervezője követi a Diet Prada-t" - mondta nekem a szeretett volt Lanvin-tervező, Alber Elbaz a New York-i divathét közepén, szeptemberben. Amióta Tony Liu és Lindsey Schuyler négy évvel ezelőtt létrehozták az Instagram-fiókot, a Diet Prada átalakult az iparág legnagyobb (és kedvenc) őrzőjévé, részben Naomi Campbellhez hasonló kiáltásoknak köszönhetően. És a divatüzem még mindig habozik teljes mértékben elfogadni a Diet Prada-t. Amikor Elbazot nyomtam a fiók támogatására, figyelmeztetett: "Azt hiszem, itt meg kell állnunk."

diéta

A tétovázás érthető. A Diet Prada továbbra is azon kevés divatmegfigyelő egyike, akik valódi befolyással bírnak, és nem tartják be egyik sarkalatos szabályát: felhívják az ipar hatalmának szereplőit, akikhez senki más nem mer hozzányúlni. És valahogy úgy tűnik, hogy anonimitásuk elhagyása 2017 végén csak felbátorította azt a párost, akik egyre inkább maguk is bekapcsolódtak a drámába. A Dolce & Gabbana-val folytatott viszályuk - amely az elmúlt nyáron 12-szeres áron kezdte el értékesíteni a Diet Prada árucikkeket - például egy teljes körű botrányba robbant át novemberben, amikor a duó kulcsszerepet játszott a Dolce & Gabbana filmjében. A kasszisikerű kínai show-t törlik a rasszizmussal kapcsolatos széles körű vádak közepette.

De természetesen nem ez volt az egyetlen hullámvasút, amely 2018-ban divatot vett egy körútra. És mivel, amint egy másik ellentmondásos alak fogalmazott, „azokat, akik nem tanulnak a történelemből, elítélik, hogy megismételjék”, érdemes megtenni közelebbi visszatekintés az idei botrányokra és drámákra, mielőtt 2019-be indulnánk. (Természetesen olyan szép emlékek áttekintése, mint például a lány, aki egy Juul-sal ellopta a Louis Vuitton show-t.) Olvassa el a profik összefoglalását itt.

Most, hogy majdnem vége a 2018-nak, ki mondaná, hogy a legkevésbé meglepte a viták felkeltése?
Valószínűleg a Dolce & Gabbana - a pálcika videó és az ebből fakadó rasszista DM-k Stefanótól [Gabbana], amelyet mi publikáltunk. Olyan sokszor elkapták már ilyen típusú dolgokat, hogy a legkevésbé sem volt meglepő, bár a csúnyaság terjedelme sokkal nagyobb volt, mint a szokásos fanatizmus, amelyről Stefano ismert.

Ki lepett meg a legjobban?
Nagyon meglepett minket Thom Browne és az a döntése, hogy alapvetően megkötözött és öklendezett nőket mutatott meg a kifutón. Az időzítés nagyon szörnyű volt, amikor a műsor éppen akkor zajlott, amikor a [Legfelsőbb Bíróság igazságszolgáltatási bíróságának elnöke, Brett] Kavanaugh tárgyalásai lezajlottak, de ez csak egy félrelépésnek tűnt a mérföldkőnek számító #metoo progress év után.

Szintén meglepő volt a #HATGATE, amikor Simon Porte Jacquemus „álhírnek” minősítette az [alább beágyazott] bejegyzésünket. A trumpi retorika meglepő volt a divat egyik fényes fiatal tehetségéből fakadóan ... különös tekintettel arra, hogy bejegyzésünk csak összefoglaló volt a Vogue Mexico kalapos eredetének tisztázásáról.

Aki ebben az évben sértett meg a legjobban?
Stefano [Gabbana] minden kétséget kizáróan.

Gondolod, hogy valaki közel került Stefano Gabbanához a legnagyobb felhajtást kiváltva?
Azt hiszem, hogy Stefanót még évekig nehéz lesz legyőzni, ami nemcsak felfordulást, hanem esést is okoz. Megjegyzései szó szerint dollármilliókba kerültek egyetlen nap alatt, a hosszú távú hatásokat még meg kell határozni. Úgy tűnik, hogy az emberek ezt sem felejtik el - továbbra is küldünk olyan hírességek, influencerek stb. Bejegyzéseit, akik még mindig Dolce-ot viselnek, boltok, amelyek az ablakokon szerepelnek stb.

Mi volt az év kedvenc résdráma?
Az a néhány divatbemutató-kacsa, amelyekben tavasszal foglalkoztunk, például #vuittonvapegirl (egy lány Juul-ing első sora a Louis Vuittonban):

Volt még az IRL The Devil Wears Prada pillanat Michael Kors SS19 élő közvetítéséből, ahol ismeretlen asszisztens várta Anna Wintour érkezését üres helye előtt Starbucks-szal a kezében. Bizony, pillanatokkal később megjelent, és ugyanazt a Starbucks-ot kortyolgatta.

Szerinted mi volt a legnagyobb dráma a modellezésben?
A New York Times Bruce Weber és Mario Testino [fotósokkal] szembeni férfimodell szexuális bántalmazásának vádjai.

Szerinted mi volt a legnagyobb dráma a kifutón?
Ez egy jófajta dráma volt: Jane Birkin a Gucci SS19 show közepén emelkedett fel egy híres párizsi színházban, és két percig énekelt egy capellát.

Szerinted mi volt az idei legnagyobb dráma a dizájn körül, vagy a legdurvább kopogtatás?

Olyan sok van, de az egyiket nem felejtjük el hamarosan, amikor Emilia Wickstead árnyékot vetett Meghan Markle-ra Givenchy esküvői ruhájáért ... a fazon és az, hogy hasonlóan csónakos lett az egyik tervéhez. (Nem is beszélve a hajszálakról, amelyekkel problémája volt.) [Wickstead a Daily Mail-nek elmondta: „Úgy voltam vele, hogy„ fogd vissza a bölcseket - ez az isten szerelmére királyi esküvő ”-, majd később bocsánatot kért, amelyben kijelentette: hogy nem gondolta, hogy a ruha másolat.]

A legdurvább kiütésig… valószínűleg Hedi Slimane új kiadása Saint Laurent-jából az új Celine számára.

Vannak olyan emberek vagy márkák, amelyekről úgy gondolja, hogy vitathatatlan/tiszta volt?
Senki sem tökéletes, de tetszik azoknak a márkáknak a trendje, amelyek képesek a visszajelzéseket konstruktívan felhasználni a jobb teljesítmény érdekében.

Vannak-e olyanok, amelyek szerinted immunisak a vitákra?
Nem. Legalább azt gondoltuk volna, de aztán láttuk, hogy mi történt a Pradával és a blackface tchotchkekkel.

[A felháborodásra válaszul a Prada gyorsan bocsánatkérést adott ki, és kivonta a forgalomból az 550 dolláros tchotchket, majd bejelentette, hogy tanácsadó testületet hoz létre „a sokszínűség, a befogadás és a kultúra terén tett erőfeszítéseink irányítására”.

Szerinted ki nyerte meg 2018-at?
Fogyókúrázók lol.

Mit gondolsz, kit vesznek le 2019-ben? És ki van a csúcson, kire kell figyelnünk az új évben?
Nagyon reméljük, hogy valaki komolyan vizsgálja a vádakat [helytelen üzenetek kiskorúaknak való elküldéséről] Gosha Rubchinskiy ellen, és hogy az emberek folyamatosan figyelnek a Bruce Weber elleni folyamatban lévő perekre.

Van valami különös, amiről azt gondolja, hogy a divat 2019-ben megváltozik - vagy reméli, hogy meg fog változni?
Remélem, hogy a divatipar továbbra is az inkluzivitásra összpontosít, de növekszik annak megértésében, hogy ez egy erős üzleti vállalkozás és közösség felépítésének módja - nemcsak trend.

Az első nagyszabású kampányukhoz az Eckhaus Latta mögött álló tervezők sokféle, 30 körüli párból álló csoportot hívtak fel, hogy ne csak a 2017-es tavaszi kollekciójukat viseljék, hanem igazi szexet folytassanak a kamera előtt Heji Shin fotós számára, aki egy hasonló képsor egy tizenéveseknek szóló német szexuális nevelési könyvhöz.

1971-ben egy meztelen (és jórészt szőrtelen) Yves Saint Laurent meztelenül pózolt Jeanloup Sieff-nek, hogy bemutassa névadója, a Pour Homme első parfümjét.

Egy 15 éves Brooke Shields 1980-ban szenzációt váltott ki, amikor azt kérdezte: „Tudni akarod, mi áll köztem és Calvinsom között? Semmi ”- a legendás Richard Avedon által a márka számára forgatott gőzös videók egyikében, amelyeket a CBS és az ABC tévéhálózatok betiltottak.

A Calvin Klein vitatott „heroinos” hirdetésein kívül egy félmeztelen, 17 éves Kate Moss is szerepelt a márka ezen 1992-es kampányában, Mark Wahlberg mellett - amely olyan kényelmetlenné tette, később azt mondta, hogy ideges bontás.

Az a hír járja, hogy Wonderbra Eva Herzigova óriásplakátjai forgalom-növekedést és autóbalesetet okoztak, amikor 1994-ben felmentek.

Nem tartott sokáig a vita, miután Steven Meisel és Calvin Klein 1995-ös Calvin Klein-kampányra nyilvánvalóan kiskorú modellekből álló stábot vetett be, köztük Kate Moss-ot; végül a CK egy másik hirdetéssel válaszolt a hirdetés felháborodására, a New York Times teljes oldalán bejelentette, hogy az eredeti hirdetést húzza.

Ez a hírhedt Yves Saint Laurent 2000-es kampány, amelyben egy meztelen Sophie Dahl szerepelt, 948 panaszt nyújtott be az Egyesült Királyság Reklámügyi Szabványügyi Hatóságához, ezzel a nyilvántartott történelem nyolcadik leggyakrabban panaszkodott.

Yves Saint Laurent 2002-ben ismét parfümhirdetéseivel dolgozott le, és ezúttal felcserélte a tervező hasonlóságát egy vésett modellhez, hogy teljes frontális legyen.

Tom Ford és Carine Roitfeld egyaránt megerõsítette provokátor hírnevét, amikor a tervezõ és a stylist lenyomta azt a tényt, hogy a Gucci-nál dolgoznak azzal, hogy egy "G" -et borotváltak egy modell szeméremszőrzetébe a Mario Testino által készített 2003-as kampányhoz.

Az American Apparel, amelynek alapítója, Dov Charney szexuális zaklatással összefüggő perek litániájával nézett szembe, vitatott hirdetések sorozatát kezdte, amelyek erősen szexuális és alig öltözött nőket ábrázoltak - ez a megközelítés nagyon sikeres volt a beszélgetés létrehozásában, de alig mentette meg a márkát a csődtől. 2006-os kampány.

A „szexeladások” fogalma alig válik egyértelműbbé, mint Terry Richardson 2007-es, Tom Ford férfi illatára irányuló kampányában, amely reklámot Olaszországban betiltottak.

„A hülye ugyanolyan hülye” - így reagált néhány kritikus a Diesel 2010-es „Légy hülye” kampányára, amelyen a szuggesztív pózok mellett a biztonsági kamerákat villogó modellek képei is szerepeltek. Egyesek feleslegesen szenzációhajhásznak érezték a képeket, mások fiatalosnak és lázadónak nevezték őket.

Dakota Fanning 2011-ben Marc Jacobs Lola kampányának kampányát betiltották Angliában, miután az Egyesült Királyság Reklámügyi Szabványügyi Hatósága túl szexuálisan provokatívnak tartotta az akkor 17 éves színésznő számára, akit Juergen Teller fényképezett le.

Egy kis Photoshopnak köszönhetően Barack Obama és Hugo Chavez csak néhányan voltak a világ vezetői közül, akiket a United Colors of Benneton 2011-es kampányában tettek közzé, amely régóta provokálja hirdetéseikkel.

Anna Ewers modell régóta Alexander Wang egyik múzsája, de a pár ezzel a 2014-es kampánnyal forró vízben kötött ki, amelyben Ewers csak alig viselte Wang ruháit.

A Dolce & Gabbana's 2007-es kampánya „csoportos nemi erőszakos reklámként” vált ismertté nemcsak akkor, amikor több folyóirat megtagadta a lebonyolítását, hanem amikor 2015-ben újra megjelent az interneten.

Az Egyesült Királyság Reklámügyi Szabványügyi Ügynöksége szintén betiltotta ezt a Steven Meisel által lelőtt 2015-ös Miu Miu kampányt, mert „felelőtlen” volt egy nyilvánvalóan kiskorú (de valójában 22 éves) Mia Goth szexualizálásában.

Calvin Klein tavaly ismét vitát folytatott egy kampánnyal, amely a ruhája alatt lefényképezett modellt mutatta be, de az elismert brit női fotós, Harley Weir, akinek munkásságát régóta érdekli az ifjúsági kultúra és a szexualitás, védte a kampányt.